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Introduction
Pourquoi faire un bedding d’epoxy? Est-ce que ça améliore toujours la précision d’une arme?
Etape 1(a) – Défaire l’arme,
.........(b) - Amélioration suggérée avant d’entreprendre le bedding d’epoxy (Savage 10/110)
.........(c) - Matériaux, outils et précautions préliminaires
Etape 2 - Positionner le boîtier, éliminer les tensions parasites et faire le “inletting”
Etape 3 – Contrôler la distribution de l’epoxy et protéger les surfaces?
Etape 4 – Préparer et appliquer le mélange epoxy
Etape 5 - Fixer le boîtier/canon dans la crosse pour la période de durcissement et enlever les excès externes d’epoxy
Etape 6 - Retirer le boîtier/canon de la crosse et enlever les excès internes d’epoxy
Etape 7 - Nettoyer au complet
Etape 8 – Remonter l’arme
Quelques sources additionnelles d’information
Conclusion
Introduction
Certains membres du site Chevreuil.net ont manisfesté le désir de mettre à jour un post qui j’ai écrit il y a quelques années portant sur le mérite et les techniques de bedding à l’epoxy. Dans l’exposé qui suit, j’utilise une Savage 12 VLP pour faire la démonstration d’une méthode que j’ai adaptée au cours des années et qui se rapproche d’un article écrit par Richard Franklin pour le site 6mmBr. Au cours des dernières décennies, j’ai effectué plus d’une cinquantaine de bedding soit avec l’Acraglass de Brownells ou le Bisonite. Cette fois j’ai utilisé le Devcon 10110 (pâte plastic steel).
On pourrait passer un commentaire à l’effet que 50-60 jobs de bedding n’offrent pas nécessairement une garantie de la qualité de la technique utilisée ou de son exécution! Tout à fait. Donc, après avoir complété le bedding sur la VLP et dans le but d’assurer un contrôle de la qualité de ce qui est présenté, j’ai consulté un expert (et pas le premier venu) pour obtenir une deuxième opinion. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Ian Robertson est un fabricant de crosses custom de renommée internationale. En plus d’être une sommité dans son domaine, Ian est un véritable gentilhomme. Je l’ai rejoint par téléphone et, après lui avoir expliqué le but de mon appel, il m’a suggéré de passer le voir immédiatement. Je me suis présenté à son atelier 1 heure plus tard, il a laisser tomber son boulot et m’a accordé une entrevue de plus de 30 minutes pour revoir mon travail et formuler des commentaires. Ses idées et suggestions sont présentées dans les sections pertinentes du texte qui suit.
Pourquoi faire un bedding d’epoxy? Est-ce que ça améliore toujours la précision d’une arme?
Deux raisons: constance et rigidité. Pour obtenir une précision optimale, il est essentiel que les pièces composantes de l’arme reviennent reposer au même endroit après chaque mise à feu. Or le bedding d’epoxy marie le boîtier à la crosse réduisant ainsi les tolérances au minimum, de sorte qu’à toutes fins pratiques, il n’y a pas de déplacement du boîtier dans la crosse. En outre, le bedding d’epoxy augmente la rigidité du système dans son ensemble, ce qui favorise la précision.
En autant qu’il soit bien fait, un bedding d’epoxy va améliorer la précision de la plupart des armes. Il y a toujours des exceptions. Si votre arme est très précise et constante, vous aurez peu à gagner de faire un bedding. Pour en avoir le coeur net, j’ai soulevé cette question avec Ian et il m’a répondu que, même pour une arme précise, un bedding bien fait ne peut pas nuire. Il va sans dire que toutes les armes qu’il produit en atelier sont montées sur un bedding d’epoxy. En bout de ligne, évidemment, chacun fait ses choix. Personnelement, je fais un bedding d’epoxy sur toutes mes carabines (tir ou chasse).
Etape 1(a) Défaire l’arme
Pour démarrer, le première chose à faire c’est de démonter l’arme au complet – enlever le verrou, le télescope, la crosse, le cadre métallique du magasin et le mécanisme de détente. Dans le cas d’une Savage, prenez soin de noter l’installation de la détente, en particulier la position du ressort qui exerce une tension sur le “bolt release”. Une tâche qui peut vous porter à sacrer, c’est d’enlever la cadre métallique du magasin. Il y a 2 ans, après avoir célébrer la messe à quelques reprises, j’ai communiqué avec Fred Moreo de Sharp Shooter Supply pour lui demander comment faire. Fred utilise un outil de sa fabrication qui s’appui sur l’anneau de recul pour sortir le cadre métallique en forme de L. Il m’a recommandé de faire comme la plupart des armuriers et d’utiliser 2 tournevis. Un long tournevis en guise de levier sur le bas du L (voir photo) et un petit pour glisser sous le cadre métallique pour le sortir par le haut. Mais attention, il y a beaucoup de tension et le cadre métallique sort avec force. C’est beaucoup plus facile de le remettre en place lorsque vous remontez l’arme.
Etape 1(b) Amélioration suggérée avant d’entreprendre le bedding d’epoxy (Savage 10/110)
Pour ceux qui sont en mesure de retiré le canon, un changement qui me semble important pour favoriser la précision d’une Savage 10/110 c’est l’anneau de recul. L’original de Savage est relativement petit, mince, flexible et d’épaisseur variable. Un anneau usiné de plus gros calibre offre une surface de contact plus grande et augmente la rigidité. Ça coûte environ US$30. D’ailleurs Savage utilise maintenant un anneau usiné de .250” sur les armes conçues pour le tir à la cible. Voiçi 2 photos qui en disent long.
Etape 1(c) – Matériaux, outils et précautions préliminaires
Comme mentionné plus haut, j’ai utilisé le Devcon 10110 (acier) pour le bedding. Ce produit est aussi disponible à base d’acier inoxydale ou de titanium (pour beaucoup plus de $$$). J’ai recours à la cire à soulier Kiwi neutre comme agent de démoulage et au mastic de plombier pour créer des digues et boucher les orifices du boîtier. Enfin, le ruban à peinture 3M bleu 1.5” est utilisé pour protéger les surfaces externes.
Ian Robertson utilise le produit Marine-Tex, non pas parce qu’il est supérieur au Devcon (à son avis les 2 produits sont équivalents), mais plutôt parce qu’il peut se le procurer en plus grande quantité (il achète l’epoxy en baril de 45 gallons!). Il s’est servi de la cire Kiwi à plusieurs reprises avec succès. Aujourd’hui, il utilise un agent de démoulage (mold release) industriel: Synlube 581.
Certains sites sur Internet préconisent l’emploi de lubrifiants à cuisson (PAM), notamment Savage Shooters. Ian déconseille fortement l’usage de ces produits en guise d’agent de démoulage, entres autres, parce qu’ils laissent des résidus qui sont difficiles à enlever. Voiçi quelques unes de ses expressions en regard du PAM: “crappy contact, ugly job, stubborn residues…”
Voiçi une liste d’outils utiles pour le bedding d’une crosse en bois:
Outil rotatif de type Dremel avec ensemble d’accessoires
Couteaux exactos
Assortiment de ciseaux à bois
Bâtonnets de popsicle dont certains sont affilés à 45*
Quantité suffisante de Q-tips
Vis d’“Inletting” pour Remington 700/Savage 10 ou vis équivalentes (1/4” – 28)
Alcohol isopropylique ou nettoyant à frein
Papier essui-tout
La première précaution à prendre est de s’assurer que le boîtier et le canon sont calés à moins de la moitié de leur hauteur dans la crosse. Idéalement, les côtés de la crosse devraient être 1/16” en deça de l’axe centrale du canon et du boîtier. Cette première vérification est très importante, sinon il vous sera pratiquement impossible de retirer ces derniers de la crosse après le durcissement de l’epoxy. Il faut soulever l’un ou l’autre ou les deux lorsque trop profonds (à noter que je n’ai jamais vu ça sur une carabine non-modifiée de Savage, Remington, etc.).
Etape 2 - Positionner le boîtier, éliminer les tensions parasistes et faire le “inletting”
Un avantage des armes Savage de série 10/110 est le bedding sur entretoises (pillar bedding). Ces dernières servent de points d’appui pour le bedding à l’epoxy. Pour assurer un bon alignement du canon et éliminer les tensions parasites, enrouler du ruban électrique en vinyl à l’avant du canon (près du fût), jusqu’à ce que le “barreled action” repose également sur les 2 entretoises et le ruban de vinyl. Voir photo qui suit.
Normalement le point d’ancrage arrière d’une carabine à verrou (Remington, Winchester, etc.) est situé à l’extrême arrière (tang) du boîtier ainsi qu’à l’arrière du pontet. Pour la Savage, ce point d’ancrage arrière est à l’avant du pontet et en arrière du magasin. Vu la proximité du mécanisme Accutrigger, il ne reste que très peu d’espace pour effectuer un bedding à l’epoxy. La photo qui suit illustre la petite surface propice au bedding. Notez comment l’entretoise arrière est sectionnée en deux sur une hauteur de plus de 1 cm et comment l’intérieur de la crosse a été dégagée pour faire place au mécanisme Accutrigger.
Une autre conception particulière à Savage, c’est l’arrière (tang) flottant du boîtier. Vous devez vous assurez d’être en mesure de glisser une feuille de papier entre l’arrière du boîtier et la crosse en tout temps. En d’autres mots, ne faites pas de bedding d’epoxy à cet endroit.
Par contre, pour une arme à verrou conventionnelle (Winchester, Remington, etc.), il faut bedder le “tang” puisque c’est là que se trouve la vis d’ancrage. Dans ce cas, il est nécessaire de dégager le bedding à l’arrière du “tang” (2 épaisseurs de ruban à peinture), pour prévenir le contact avec la crosse, ce qui agirait comme limiteur de recul.
On procède maintenant au dégagement (inletting) des surfaces où repose le boîtier: autour des entretoises, à l’arrière de l’anneau de recul, en haut du magasin et sous l’anneau de resserrement (pour que ce dernier n’ait pas de contact avec la crosse après l’enrobage du ruban à peinture). Pour une crosse en bois, il faut enlever environ 1/8” de bois autour des entretoises et sous l’anneau de recul. Vous pouvez enlever jusqu’à 3/16” à l’arrière de l’anneau de recul. Pour le look (surtout pour une crosse en noyer), je péfère un dégagement graduel en remontant vers la ligne de contact entre le boîtier/canon et la crosse. Dégager sous l’anneau de resserrement au besoin. Pour ce qui est des surfaces en haut du magasin, j’effectue un sablage avec du papier # 60 ou # 80, en prenant soin de ne pas toucher les surfaces externes. Sur certains sites on déconseille le bedding d’epoxy à cet endroit. Personnelemnt je j’ai toujours fait. Ian Robertson fait de même. Enfin, plus les surfaces sont rugeuses, mieux l’epoxy va s’y fixer. La photo qui suit illustre l’inletting completé et le début de la prochaine étape.
A noter que pour une crosse synthétique et/ou un boîtier qui repose sur un bloc d’aluminium, on dégage beaucoup moins de matériel. Dans ces cas, on procède à un bedding en couche mince (Skim Bedding). Il suffit de bien sabler et de percer des trous peu profonds pour favoriser l’adhésion de l’epoxy.
Etape 3 – Contrôler la distribution de l’epoxy et protéger les surfaces?
La prochaine tâche consiste à nettoyer toutes les surfaces de métal avec de l’alcool ou encore mieux, un nettoyant à freins, pour enlever les saletés, graisses et résidus. Ensuite on doit bloquer tous les orifices du boîtier et de la crosse où l’on veut prévenir l’infiltration de l’epoxy. Pour ce faire j’utilise le mastic à plombier (certains emploient la plasticine). Ce qu’il faut éviter à tout prix c’est de créer des blocs mécaniques qui peuvent entraver le retrait du boîtier et/ou du canon, ou nuire au fonctionnement de l’arme, après le durcissement de l’epoxy. Il faut aussi prévoir des digues pour retenir l’epoxy à la hauteur des entretoises dans la crosse.
Règle générale, pour obtenir un maximum de précision, on laisse flotter un canon lourd (tir à la cible, vermine, etc.) tandis qu’on baigne le premier 1” à 2” d’un canon léger (arme de chasse) dans l’epoxy. Si on désire interchanger des canons comme c’est possible avec Savage, il est préférable de laisser flotter le canon. Mais attention, dans tous les cas d’anneaux à cannelures, on doit enrober l’anneau de reserrement Savage de ruban à peinture pour prévenir un bloc mécanique avec l’epoxy.
Ensuite, on installe le ruban à peinture sur le boîtier à la ligne de contact avec la crosse. Je fais environ 2 tours de ruban sur les vis à “inletting”, le plus près possible du pas de vis. Rappelez-vous qu’il s’agit de vis de ¼” qui doivent glisser dans l’orifice de 9/32” des entretoises. L’idée est de prévenir l’infiltration d’epoxy dans les entretoises le plus possible. Pour faciliter l’extraction du boîtier , je colle 2 couches de ruban sous et à l’avant de l’anneau de recul ainsi qu’ une couche sur les cotés. Aux dires de Ian Robertson c’est la meilleure façon de faire un bedding d’epoxy pour une crosse en bois, vu les possibilités d’absorption d’humidité même dans une crosse laminée. Par contre, dans ses crosses synthétiques, il préfère baigner l’anneau de recul ou “recoil lug” selon le cas, dans l’epoxy.
Je couvre ensuite les surfaces externes de la crosse avec le ruban à peinture pour ne pas endommager le fini avec l’epoxy.
On passe maintenant à l’application de cire Kiwi à l’aide de Q-tips. J’étend une première couche abondante partout, y compris sous le pontet et dans les entretoises. On doit s’assurer de bien couvrir les vis d’”inletting” ainsi que les pas de vis du boîtier. Une fois séchées, je polis les surfaces métalliques du boîtier sujettes au bedding avec un papier essui-tout. L’idée c’est de laisser une couche de cire la plus mince possible pour minimiser les tolérances. Je répète le processus d’application et de polissage de cire sur les surfaces métalliques sujettes au bedding.
Avant de passer à la prochaine étape, placez le canon dans un étau avec l’ouverture du magasin pointant vers le plafond (boîtier renversé). Ensuite installer la crosse (avec le pontet) sur le “barrelled action” pour vous assurer que tout va bien. Répéter à quelques reprises – histoire de se pratiquer avant le grand évènement!
Etape 4 – Préparer et appliquer le mélange epoxy
Le Devcon 10110 se mélange en proportion de 9:1 résine/produit de durcissement en poids et 2.5:1 en volume. La résine étant une pâte épaisse, il est beaucoup plus facile de procéder par poids que par volume. Donc, après avoir fait le zéro sur la balance avec un verre en carton, j’y introduit une quantité de résine qui me semble suffisante pour remplir les cavités sujettes au bedding – mieux vaut plus que moins.
Ensuite je divise le poids indiqué (82.5gm) par 9 (9.1gm) et je rajoute le produit de durcissement pour en arriver à la somme des 2 produits (environ 91.6gm).
Je mélange à fond avec un bâtonnet de “popsicle” pour 3 à 4 minutes, jusqu’à ce que j’obtienne une pâte à consistence uniforme et sans rayures. Il est important de noter l’heure de la préparation de l’epoxy. Le mélange durçit dans 45 minutes et on peut retirer la crosse après 10-12 heures.
J’étend ensuite une couche de pâte sur les surfaces de métal sujettes au bedding ainsi qu’aux endroits équivalents dans la crosse. Ian préfère verser le mélange complet dans la crosse. Son raisonnement c’est qu’on risque de coinçer des bulles d’air entre les 2 couches d’epoxy lorsqu’on procède selon ma méthode.
Etape 5 - Fixer le boîtier/canon dans la crosse pour la période de durcissement et enlever les excès externes d’epoxy
Maintenant je place la crosse sur le “barreled action” en prenant soin de centrer les vis d’”inletting”. Je me répète içi, mais assurez-vous que le pontet est en place pour mieux centrer la vis arrière.
Ensuite je presse la crosse fermement contre le “barreled action” jusqu’à ce qu’elle repose sur les 3 points d’appui mentionnées plus haut. J’enrobe ensuite du ruban vinyl autour de la crosse sur du papier essuit-tout (ferme, mais pas trop serrer pour ne pas créer de tensions parasites, surtout pour un canon mince) pour protéger le fini. Ensuite je retourne l’arme dans l’étau (180*) et j’enlève les excès externes d’epoxy à l’aide des bâtonnets de “popsicle” affilés à 45* - surtout à la ligne de contact du boîtier/canon avec la crosse. Cette tâche est très importante, encore une fois pour ne pas créer un bloc mécanique lors du durcissement. Une fois les surfaces nettoyées, je retourne l’arme (180*) à sa position inversée décrite plus haut.
J’aime bien garder le contenant d’epoxy comme témoin pour vérifier l’état de durcissement avant de retirer la crosse du boîtier.
Environ 1/2 heure après la préparation du mélange d’epoxy, je déserre les vis d’”inletting” de 2 tours et je les reserre immédiatement. Je répète cette activité à 2 ou 3 reprises à toutes les heures, pour m’assurer que ces vis seront faciles à défaire.
Etape 6 - Retirer le boîtier/canon de la crosse et enlever les excès internes d’epoxy
Après 10 heures, on peut retirer la crosse. On commence par enlever les vis d’”inletting” et ensuite le pontet.
Avec le canon bien sécurisé dans un étau tout près du fût (un étau ordinaire suffît), je saisi le fût d’une main et exerce une pression vers le haut. Ensuite, avec l’autre main, je donne un coup sur la crosse de bas en haut et ça sort avec un POP!
J’enlève les rubans à peinture et le mastic à plombier. Reste ensuite à enlever l’excès d’epoxy à l’intérieur avec l’outil Dremel (si nécessaire) pour dégager les espaces occupés par le mécanisme Accutrigger et le cadre métallique du magasin. Si l’epoxy s’est infiltré dans les entretoises, nettoyez celles-ci à l’aide d’une perceuse (préférablement à colonne) avec une mèche de 9/32”. Il ne faut pas que les vis qui retiennent le boîtier agissent en guise de limiteur de recul.
Etape 7 - Nettoyer au complet
Un bon nettoyage et voilà….
Etape 8 - Remonter de l’arme
Le Devcon 10110 est durci à 75% après 16 heures (à 75*F) de sa préparation. Donc, une fois cette période écoulée, vous pouvez remonter l’arme.
Quelques sources additionnelles d’information
http://www.varminthunters.com/tech/bedding.html
http://www.6mmbr.com/pillarbedding.html
Conclusion
Faire un bedding d’epoxy ce n’est pas difficile, mais son exécution efficace repose sur 3 grands secrets: préparation, préparation et préparation. Il faut anticiper et prévenir toute possibilité de blocs mécaniques lors du durcissement de la résine. Il faut aussi éviter de créer toute tension parasite sur le boîtier, le canon et/ou la crosse.
En complément
Voici en photos un exemple de préparation d`une crosse synthétique ,soit une de Savage modèle 11 avec chargeur.
Voici avant le bedding:
Pemièrement on doit enlever toutes graisses ou huile , ensuite on perce des petit trous pour que l`époxy adhère bien sur la crosse ,j`ai utilisé une mèche de grosseur 5/64 . Il ne faut pas percer trop creux car ces crosses sont très mince.Voici les endroits où il faut percer:
À noter que cette arme avait un anneau de serrage lisse,raison pour laquelle j`ai percer près de 2 pouces en avant de l`anneau de recul pour le bedder, à proscrire pour les anneaux de serrage à cannelure.
Après avoir fini de faire notre percage , il est bon pour une meilleur adhérance de frotter les trous et autres endroits où l`epoxy collera avec un papier sablé rude (un sablé 100 fera l`affaire) .
Pour le reste de la préparation, c`est la même que mentionné ci-haut (étape 3 et ainsi de suite).
Voici le résultat :
Si vous désirez donner encore plus de rigidité à votre crosse, vous pouvez emplire les cavitées à l`avant avec du fibre à brin long .
Elle sera beaucoup plus rigide et le poids ajouté est à peine notable .
Pour le complément, c`est Pato qui contribué en fournissant ses textes et photos.
Dernière édition par Moosetracker le Ven Jan 18, 2013 10:15 pm, édité 4 fois.
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