Dans cette chronique, je vais essayer de mettre un peu de lumière sur la production d’électricité, à partir de modules solaires photovoltaïques (PV)
Cette chronique s'adresse à ceux qui veulent en apprendre un peu plus sur cette technologie.

Par où commencer ?

Pour déterminer la taille du système, vous devez faire une liste des appareils que vous voulez faire fonctionner, de connaître la consommation de vos appareils en watts (la loi d’ohm dit que des volts, multipliés par des ampères donne des watts) et de déterminer le temps de fonctionnement en heure, de chacun de ces appareils. Ce qui vous donnera à la fin du calcul, des watts/heure par jour. Vous devez aussi déterminer pendant combien de jours vous avez besoin de cette quantité d’énergie. Ce calcul servira à dimensionner la taille de la batterie pour stocker l’énergie.

Ensuite, vous devez déterminer à quelle fréquence vous avez besoin de toute cette énergie. À tous les fins de semaine ? Tous les mois ? Cette fréquence déterminera à quelle vitesse la batterie sera rechargée, ce qui veut dire qu’elle aura une influence importante sur la taille ou le nombre de modules PV.

Exemple :
Lampes de chambre à coucher, 3 x 9 watts pendant 30 minutes = 14 watts/heure/jour
Lampes de salle de séjour, 4 x 15 watts pendant 4 heures = 240 watts/heure/jour
Pompe à eau, 1 x 300 watts pendant 1 heure = 300 watts/heure/jour

Note : la pompe choisie fonctionne sur le courant DC. Une pompe ½ HP sur 120vac consomme 1200 watts et ne tient pas compte de la crête au démarrage. Toutes les forces motrices produisent une crête importante.

Donc, dans notre exemple, nous consommons un total de 554 watts/heures par jour. Si vous allez à votre chalet pendant 3 jours, vous avez besoin d’une réserve théorique de 1662 watts/heures. Je dis bien théorique car ça dépend à quelle température ambiante les batteries seront installées, surtout au printemps et à l’automne. Plus il fait froid, plus la capacité des batteries baisses. Ce n’est pas tout, pour garder les batteries en bonne état de service pendant des années, il est recommandé de ne pas dépasser 50 % de décharge, de la capacité de la batterie. Donc 1662 watts/heure multiplié par 2 = 3324 watts/heure.

En Ampère/heure (Ah) ça peut ressembler à ceci :

3324 watts/heure divisé par 6 volts = 554 Ah
3324 watts/heure divisé par 12 volts = 277 Ah
3324 watts/heure divisé par 24 volts = 139 Ah

Pour les raisons de température d’entreposage et de certaines charges cycliques, arrondissez vers le haut, surtout pas vers le bas. Comme vous pouvez le voir, plus le voltage est élevé, plus le courant baisse, ce qui entraîne automatiquement une réduction des coûts dans les câbles électriques. Dans ce cas, la logique va vers un système à 12 volts.

Maintenant, il est temps de calculer la taille des modules PV.
Si pendant votre séjour, vous soutirez 1662 watts/heure de vos batteries, vous voulez que cette énergie soit renouveler lorsque vous retournerez au chalet. Si vous retournez à votre chalet dans un mois, le module PV sera plus petit que si vous y retournez dans une semaine. Ça dépend aussi du moment de l’année où vous y allez. On sait que le solstice d’été (la journée la plus longue de l’année) est le 21 juin, et que le solstice d‘hiver (la journée la plus courte de l’année) est le 21 décembre. En moyenne, Juin donne 5 heures de bon ensoleillement et décembre, 1 heure de bon ensoleillement. Pour une période du début mai à la fin septembre, on peut calculer une moyenne de bon ensoleillement de 4 heures par jour.

Si on fait une analyse bête et méchante, nous pourrions prendre le 554 watts/heures par jour et le divisé par 4 jours (7-3 =4) ce qui donne 139 watts requis par jour pour rechargé la batterie. Et nous pourrions prendre le 139 watts et le divisé par 4 heures d’ensoleillement par jour, ce qui requiert finalement un module PV de 35 watts…. Voici justement l’erreur à ne pas faire.

J'ai déjà mentionné que ce n'est qu'une moyenne. Qu’est-ce qu’il arrive s’il pleut pendant 3 jours ? Le calcul ne tient pas compte non-plus de : l’efficacité de la batterie, pertes de rendement du module PV causé par la chaleur, coefficient d’ombres, pertes d’énergie dans le câblage, etc…

Rendu ici, tout dépend de votre tolérance aux coupures de courant. De toute façon, aucun système à l’énergie renouvelable n’est fiable à 100%. Tout dépend de dame nature.

Si c’était pour moi, pour une utilisation à tous les fins de semaine, je prendrais le 554 watts/heure par jour, j’ajouterais un facteur de déclassement de 40% et je diviserais par 4 heures d’ensoleillement pour me donner la taille des modules PV. Donc, (554/.6)/4 = 230.83 . Je choisirais donc d’avoir entre 200 et 250 watts de modules PV. Ce n’est qu’une opinion, vous pouvez être en désaccord.

Pour connaître les ressources d’énergies solaires dans votre région, je vous recommande ce site
https://glfc.cfsnet.nfis.org/mapserver/pv/index_f.php
Et si vous voulez vérifier le nombre d’heures d’ensoleillement moyen, choisissez Ensoleillement global quotidien moyen (MJ/m2, kWh/m2) et observez la valeur KWh/m²

Vivre avec l'énergie renouvelable, c'est d'accepter de vivre au rythme de la nature.

Installation, orientation et inclinaison des modules PV

Installation

Les modules doivent faire face au sud géographique et non au sud magnétique de votre boussole. Vous pouvez relever la position du soleil lorsqu'il est midi ou ajuster la déclinaison magnétique de votre boussole, si elle a cette ajustement.

Il existe différentes méthode de montage des modules PV . Sur le toit, au sol, sur un poteau.

Les installations sur le toit parait être une solution parfaite. Pas de supports spéciaux, on ne perd pas d'espace au sol, ne défait pas le paysage, ça fait des belles photos, si vous habitez en Californie. Au Québec nous avons quelque chose de plus que la Californie, ça s'appele de la neige. Installer des modules PV sur un toit de chalet peut entrainer des déneigements sur le toit assez fréquents. Et si en plus vous avez un toit en tôle, ça ne fera qu'ajouter du piquant à votre aventure. L'hiver, le soleil chauffe la surface de la neige qui devient en eau et gèle en glace à la fin de la journée entre la neige et le toit. Un jour viendra où le poids de la glace entrainera toute la masse de neige et de glace et arrachera tout sur son passage. Avez-vous déjà retrouvé vos cheminées par terre au printemps ?? Les vis tiendont dans la tôle mais le module arrachera et ouvrira votre toit comme une boîte de conserve.

Les installatons au sol sont plus faciles, souvent économiques à réaliser. Par contre, elles prennent de la place au sol, déguisent le paysage et il faut évaluer les risques de vols.

Les installations sur un poteau sont de loin mes préférées. La neige ne s'accumule pas sur les modules pendant l'hiver, prend peu d'espace au sol, surtout avec une tour autoportante qui ne requiert pas d'haubans, et à une hauteur de 20 pieds, ça diminue grandement les risque de vols. Il faut par contre prévoir une solide fondation, ou base assez lourde pour retenir le tout. Plus les modules sont haut et plus il y a de modules et plus il y a de l'emprise dans le vent. Figurez qu'un module PV de 200 watts à une surface d'environ 5' x 3' = 15 pieds².

Orientation

Une fois le type de montage choisi, il faut l'orienter vers le sud géographique. Si vous possédez une boussole avec un ajustement de déclinaison magnétique, je vous recommande ce lien pour connaître la déclinaison magnétique de votre région.
http://geomag.nrcan.gc.ca/apps/mdcal-fra.php

Inclinaison

Si vous avez utiliser le lien ci-dessus, vous avez peut-être remarquer que vous obtenez également la latitude. L'inclinaison de vos modules PV devrait se faire à partir de votre latitude. Donc si votre latitude est 45 degré, votre inclinaison de départ devrait être 45 degré.

Pour une installation fixe, ce qui est le cas la plupart du temps, vous ajuster l'inclinaison égale à votre latitude. Pour un ajustement optimum pendant l'été, vous soustrayez 15 degré à votre latitude ( ce qui donne 30 degré) et pour l'hiver, vous additionnez 15 degré ( ce qui donne 60 degré)

Mise à la terre

Pour que votre installation soit sécuritaire, il faut que chaque module soit mis à la terre (ground). Il faut éviter que les conducteurs de cuivre touchent au cadre d'aluminium, sinon vous aurez des problèmes de corrosion. Autant que possible, il faut utiliser de la quincaillerie en acier inoxydable pour faire la mise à la terre.

Les différentes composantes d'un système.

Le régulateur de charge

Le régulateur de charge est appelé aussi contrôleur de charge, ou contrôleur solaire. La fonction première du régulateur est de protégé les batteries contre les surcharges. Lorsque les batteries sont rechargées à leurs pleine capacité, le régulateur empêche de faire surchauffer les batteries en coupant l'alimentation entre les modules PV et les batteries. La plupart des régulateurs inclus une sonde de température pour mesurer la température de la batterie et si elle augmente au-dessus d'un certain seuil, le régulateur diminue le courant pour protéger la batterie. Certains régulateurs inclus aussi un interrupteur lorsque vous atteignez un bas niveau de décharge (50%). Cet interrupteur est appelé Low Voltage Disconnect (LVD)

Vous pouvez retrouver deux technologies courantes dans les types de régulateurs. Les types PWM et MPPT.

Les types PWM utilise une modulation par pulse (Pulse Width Modulation). C'est une technologie économique, que j'utiliserais pour recharger des batteries réservées à des applications simples, comme recharger la batterie du moteur électrique pour la pêche ou d'autres applications moins cruciales. Les modules PV qui fournissent un voltage nominal de 12 et 24 volts (36 et 72 cellules respectivement) sont de plus en plus rares et chers.

Les types MPPT (Maximum Power Point Tracking) peuvent augmenter la production d'électricité de plus de 30%. Vous devriez en faire votre premier choix lorsqu'il s'agit de recharger les batteries pour alimenter le chalet. Le voltage varie avec la température des cellules, plus il fait froid, plus on a de voltage, ce qui donne plus de watts. Si vous produisez de l'électricité de mai à novembre, ce type de régulateur est un peu plus cher mais il fourni plus d'énergie, donc il devient vite plus rentable. Si vous produisez de l'électricité uniquement l'été, il devient un peu moins avantageux. Un autre avantage est qu'il est fréquent d'avoir des modules PV de plus haut voltage, souvent jusqu'à 150 VDC entre les modules PV et le contrôleur de charge, et d'ensuite abaisser le voltage, à 12, 24, 48 volts. Plus le voltage est élevé, plus on peu réduire la grosseur des fils électriques, ce qui se traduit en économie d'argent.

La batterie ou banque de batteries

Les batteries les plus courantes sont celles qui contiennent de l'acide et des plaques de plomb. Elles sont économiques et donnent un bon rendement si elles sont bien entretenues. Ce type de batterie doit être installer dans un endroit bien aéré et loin des étincelles. Les vapeurs sont corrosives, il faut donc les éloignées des composantes électroniques.

Les batteries AGM (Absorbent Glass Mat) sont scellées, sans entretien et sans vapeurs. Elles conviennent parfaitement aux applications où les batteries sont installées près des personnes (chambre à coucher) ou dans des coffrets restreints où nous ne voulons pas de vapeurs corrosives.

Règle générale, plus le voltage de la batterie est bas, plus les plaques sont épaisses et peuvent donner plus d'Ampères/heure. C'est une des raisons pourquoi on voit souvent des batteries de 6 volts branchées en série pour augmenter le voltage, et en paralèlle pour augmenter les ampères/heure.

L'afficheur pour connaître l'état des batteries

Pouvez-vous imaginer une voiture sans tableau de bord ?
Combien d'essence il reste dans le réservoir ??

L'afficheur vous donne des informations comme :
-L'état de charge des batteries en %
-Le voltage aux bornes des batteries
-L'ampérage qui entre et qui sort de la batterie
-Et parfois d'autres informations utiles

L'onduleur

L'onduleur (inverter en anglais) convertit le voltage DC de vos batteries en voltage domestique (120 Vac) pour faire fonctionner vos appareils qui fonctionnent sur le 120 Vac. On retrouve dans le marché des onduleurs et des onduleurs/chargeur

L'onduleur/chargeur convertit le voltage DC en 120 Vac, mais en plus, il peut servir à recharger les batteries à partir du courant 120 Vac. Vous pouvez donc utiliser une génératrice pour recharger vos batteries, dans un cas où vous vivez plusieurs jours dans des conditions climatiques qui ne son pas favorables à recharger les batteries rapidement, ou dans un cas où vous avez une demande en énergie, plus importante que d'habitude,comme lorsque vous recevez de la visite au chalet, vous pourriez démarrer la génératrice pour combler l'énergie manquante. Ne tentez pas de faire fonctionner la génératrice pour atteindre 100% de niveau de recharge, ça deviendrait du gaspillage d'essence. Contentez vous de ramener le niveau entre 85-90%. Le régulateur diminue de toute façon le courant entrant dans la batterie lorsqu'il s'approche du 100%.

Les dispositifs de protection

Les installations devraient être protéger par un para-foudre (lighting arrestor) sur le circuit DC ET sur le circuit AC.

Des disjoncteurs appropriés devraient être installé sur chacun des circuits. Je préfère les disjoncteurs aux fusibles, car dans le bois, c'est plus simple de réenclencher un disjoncteur que de trouver la bonne fusible...

Les gens sous-estiment l'importance d'une bonne protection. Je vois encore des chalets qui valent plus de $ 200 000.00 et dont les circuits sont reliés à la batterie, avec des pinces alligators sans aucunes protections. Un court-circuit et le chalet part en fumée.

AGS (Automatic Generator Start)

C'est un système qui permet de démarrer automatiquement une génératrice lorsque le niveau de décharge, défini par l'utilisateur, devient trop bas. Donc vous pourriez programmer l'AGS pour qu'il démarre la génératrice lorsque vous avez atteint 65% de décharge et que la durée de fonctionnement de la génératrice est d'un heure. La plupart des AGS possèdent une horloge interne. Vous pouvez donc empêcher un démarrage de génératrice entre 22h00 et 10h00 pour ne pas déranger vos voisins.

L'installation d'un AGS entraîne souvent une plus grande consommation d'énergie parce qu'on se fie à ce que la génératrice démarre si le niveau d'énergie est trop bas dans les batteries. Cette installation entraine aussi des inspections visuelles moins fréquentes sur la génératrice, surtout si elle est relié à un grand réservoir. Il faut bien s'informer et évaluer les avantages et les inconvénients de ce système avant de l'installer. Ce qui convient à votre voisin ne convient pas nécessairement à vous.

Apprenez a aimer vos batteries. C'est le maillon faible de votre système.

Quelle sorte de batterie ??

Les batteries pour les voitures ne conviennent absolument pas à des applications en énergies renouvelables. Ce type de batterie est conçu pour donner beaucoup d'ampères pour le démarrage d'une voiture mais pas pendant une longue période.

Les batteries à décharges profondes sont conçues pour être vider de leurs énergies mais elles sont souvent de piètre qualité et ne vous apportera que des frustrations après 2-3 ans de service.

Il faut accorder une bonne part de votre buget pour acheter des batteries de qualité de type "Solaire" "Énergies Renouvelables" " Solar" etc . Ce type de batterie, bien entretenu, peut durer entre 5 et 15 ans.

Comment entretenir les batteries

Le pire ennemi d'une batterie est la chaleur, et le meilleur ami est le froid.

Le régulateur de charge évite à vos batteries de surchauffées. Il faut se rappeler aussi qu'il faut éviter d'aller sous le seuil de 50% de décharge.

Vous devriez vous équiper d'un hydromètre et de prendre une lecture de la densité de l'électrolyte de chacune des cellules qui composent votre banque de batteries et d'archiver vos lectures pour références futurs. Vous devriez prendre des lectures de densité de l'électrolyte à la livraison de vos batteries, pendant qu'elles sont neuves, et par la suite, prendre des lectures jusqu'à comprendre la corrélation entre la densité et le niveau de charge. Ensuite, une fois par mois suffit. Si vous faîtes une réclamation sur garantie, on vous demandera de fournir des lectures de densité. La lecture de la densité de l'électrolyte, c'est comme une prise de sang sur un humain. Ça informe sur l'état de santé. Il est primordial de prendre cette lecture lorsque les batteries indiquent qu'elles sont chargées à 100%.

Le dessus des batteries devrait toujours être sec et propre. Les bornes toujours propre et bien serrées. Vous pouvez protéger les bornes avec de la graisse diélectrique (dans les magasins de pièces d'auto) ou de la vaseline (dans le tiroir de la table de nuit )

Le niveau de l'électrolyte doit être controler périodiquement. L'électrolyte doit recouvrir légèrement la plaque. Pour corriger le niveau de l'électrolyte, il est recommandé de le faire lorsque les batteries ont été rechargées et laisser reposer pendant une heure pour faire cesser les bulles d'hydrogène. Vous devez utiliser de l'eau distillé. Pas d'acide ni de l'eau du robinet.

Les batteries qui composent votre banque de batteries devraient être toutes identiques. Même capacité, même compagnie, même voltage, et même date d'installation. Il ne faut pas ajouter des batteries neuves à une banque qui a été installée il y a plus de 6 mois. Les cellules des batteries neuves vont s'égaliser aux vieilles.

Les batteries à l'acide et au plomb ont besoin d'être égalisées périodiquement. Sur le régulateur de charge, il y a une fonction Equalize qui sert pour cette tâche. Reportez-vous aux manuels du fabricant des batteries et du régulateur de charge pour connaître les fréquences et les procédures de Equalize.

Je vous recommande de construire un coffret en bois avec un dessus en plexiglass pour protéger les bornes des batteries contre des contacts accidentels. Votre entrée électrique à la maison est tout de même protéger contre les touchers. Le dessus en plexiglass permet de visualiser les batteries. Le dessus devrait être en pente pour pas qu'il devienne une extension de votre établi ou de votre rangement. Une circulation d'air dans le coffret serait souhaitable pendant le rechargement. C'est durant ce processus qu'il se produit des vapeurs. Vous devriez garder un espacement d'au moins un pouce entre chaque batterie pour dissiper la chaleur.

Ne nettoyez pas le dessus des batteries avec du bicarbonate de soude. Ce qui sort des batteries entre facilement aussi.

Vous devriez toujours portez des lunettes et des gants de caoutchouc lorque vous manipulez des batteries. Garder près de vous une bonne quantité de bicarbonate de soude et d'eau au cas où vous seriez victime d'un déverssement. L'acide des batteries a tendance à aimer les jeans neuves à $ 80.00.

Quoi faire pendant l'hiver avec les batteries

Si la neige ne s'accumule pas sur vos modules PV, laisser les batteries branchées aux modules. Elles seront rechargées constament et demeureront en bonne santé. Sinon chargez vos batteries à pleine capacité avant de les entreposées et rechargez les périodiquement. La sulfatation des plaques survient lorsque les batteries sont entreposées longtemps sans fournir d'électricité.

C'est plus rentable d'économiser un watt que d'en produire un.

En énergie renouvelable, ça coute cher de produire un watt. Il faut donc investir dans des appareils à haute efficacité énergitique.

Les lampes incandescentes sont à éliminer. Elles devraient être remplacées par des fluorecents compacts ou encore mieux, par des DELs.

Les avantages des lampes aux DELs sont nombreux, comparé aux fluorescents compacts.
Moins énergivore, durée de vie plus longue, résiste mieux aux chocs et vibrations, la pleine puissance du flux lumineux est instatané, comparé aux fluo compacts.
Le coût d'acquisition est plus elevé mais sur la durée de sa vie, le DEL représente un meilleur investissement. C'est la lampe du futur.

Les pompes à eau fonctionnant sur le DC sont moins énergivores que les pompes ½ HP fonctionnant sur le 120 VAC. Une pompe à eau sur le DC consomme 300 watts, alors que la pompe ½ HP sur 120 VAC consomme 1200 watts. Les pompes de surface sur le DC sont limitées à une hauteur de pompage de moins de 15 pieds. Si votre hauteur de pompage dépasse 15 pieds, pensez sérieusement à une pompe submersible qui fonctionne sur le DC. La pompe submersible coûte beaucoup plus cher que la pompe de surface mais elle est également plus pratique et plus fiable. C'est utile à savoir avant la conception du système.

Les appareils électriques, surtout les gros appareils ménagers devraient tous avoir une étiquette Energy Star. Je vois trop souvent dans des pourvoiries, des vieux frigos et congélateurs qui sont très énergivores (plus de 10 ans). Remplacez les par des appareils plus efficaces sur le plan énergétique.

Il existe maintenant des réfrigérateurs et congélateurs fonctionnant sur le DC. Leurs rendements est supérieurs aux appareils fonctionnant sur le AC et remplace avantageusement les appareils fonctionnant sur le propane, pour le même prix d'acquisition.

N'oubliez pas qu'en énergie renouvelable, que l'on soit en Californie ou au Québec, il n'est pas recommandé de chauffer un élement électrique (chauffage de l'espace, chauffe-eau, cuisinère, sécheuse à linge). C'est techniquement faisable mais impensable sur le plan économique. Ça prendrait une grande quantité de capteurs solaires et ou éoliens pour produire cette énergie. En millieu éloigné, le propane est la solution logique pour ces applications.

Est-ce que le coût d'acquisition d'une installation avec des modules PV rivalise avec le coût d'aquisition d'une génératrice ?

NON

Les avantages d'une installation avec des modules PV versus une génératrice sont:
-Fini le bruit de la génératrice qui ronronne. Après tout, on va dans le bois pour se dépayser et se reposer.
-Fini le transport des bidons d'essence.
-Fini les maintenances mécaniques parfois coûteuses.
-Aujourd'hui, le prix de l'essence est d'environ $1.05 le litre. Combien dans 5 ans, 10 ans ? Les modules PV ont une garantie de 25 ans.
-L'agréable sentiment de vivre au même rythme que la nature et de la préservée.

L'énergie la moins chère est celle que vous ne consommez pas.

Merci ChaseurTireur pour cette chronique des plus intéressante.

En espérant que cette forme d'énergie prendra de plus en plus d"ampleur des les domicile canadien.

Dom

Poste très interressant !

Oui je crois aussi en l'avenir de cette énergie...

A+

vraiment hyper complet, quoi que encore complexe pour monsieur tout le monde il en demeure pas moins que c' est probablement l' avenir, il y a encore loin de la coupe au levre afin que tout le monde soit installé au panneau solaire, le probleme majeur demeure encore que l' ont ne peut pas enmagasiner de l' energie autre que dans des batteries, donc va falloir trouver quelques chose de mieux ou trouver une facon de mettre plus encore pour un meme volume, le prix est encore aussi un autre obstacle

Au début, je ne voulais pas faire de support en ligne mais j'ai changé d'idée.

Vous pouvez poser vos questions et je vais y répondre le mieux que je peux. J'aimerais voir plus d'applications en énergies renouvelables. Surtout que l'essence n'a pas fini de grimper de prix.

On a tellement de retard,le prétexte étant:''l'électricité n'est pas chere a produire au Québec'' Aucune subvention pour mise a niveau,géothermie,etc.On appelle ca:le lobby électrique.(Hydro-Québec)

C'est vrai que les tarifs d'Hydro-Québec sont très bas et qu'il est peu avantageux d'aller vers l'énergie renouvelable pour une résidence qui peut être désservie par le réseau d'Hydro.

Il est inutile aussi d'investir dans l'énergie renouvelable si l'enveloppe de la maison est une vraie passoire. Tant qu'à investir $ 30 000.00 sur de l'énergie renouvelable, dans ce cas j'améliorerais l'étanchéité de la maison et j'investirais dans des électroménagers Energy Star.

Mais lorsqu'une maison est bien construite, il est possible, avec des panneaux solaires, d'arriver à la fin de l'année avec une facture d'électricité à $ 0.00, ce qui est appelé le net zéro. Le but c'est de produire plus d'électricité que l'on en consomme pendant l'été et d'injecter le surplus sur le réseau d'Hydro pour avoir des crédits, et d'utiliser ces mêmes crédits pendant l'hiver, la période où nous avons le moins d'ensoleillement et qu'on a besoin de plus d'électricité.

En énergie renouvelable, il faut penser efficacité énergétique.

Merci pour avoir rafraichi ce post que je n'avais pas vu. Je construit mon chalet dans un endroit sans électricité cette année et j'ai pas le 118000$ pour la faire passer.

Bing!Bang!

Pour un chalet ça peut représenter entre $ 15 000.00 et $ 75 000.00
Tout dépend de ta consommation et de ton efficacité énergétique.

Si c'est pour une maison qui est hors réseau ( en anglais off-grid) si tu es très efficace sur le plan énergétique, ça peut représenter un investissement entre $ 40 000.00 et $ 75 000.00

En énergie renouvelable, on travaille avec des moyennes des conditions climatiques. Ce n'est pas fiable à 100%, ça dépend de dame nature. Le taux d'ensoleillement de 2010 sera différent de 2011. Même chose pour la quantité de vent. Il vient un point où il faut se demander si ça vaut la peine de mettre des modules PV de plus, ou d'installer une génératrice au diésel pour prendre la relève, lorsque dame nature n'est pas de notre bord.

Pour une maison où on vit à l'année, il n'a rien de honteux de faire tourné une génératrice quelques heures par année.

Pour ceux qui sont à l'aise avec l'anglais, je vous recommande fortement de consulter le site de Home Power Magazine http://homepower.com

Voici un article intéressant pour concevoir un système à partir d'énergie solaire.

http://homepower.com/view/?file=HP136_pg78_Munro

Voir également ce post, viewtopic.php?f=20&t=47754